Costa Rica - Nella terra della varietà infinita - Parte 2

Visita qui l’articolo di Janni, Costa Rica - Nella terra della varietà infinita - Parte 1

Eravamo ancora diretti alla nostra prima grande destinazione: il Parco Nazionale del Corcovado. Un'altra tappa doveva essere Playa Ballena, una spiaggia simile ad una pinna di balena. Tuttavia, prima di arrivarci abbiamo svoltato, dopo aver scoperto un cartello che offriva una visita alle balene in spagnolo. Abbiamo deciso senza ulteriori indugi di accettare questa offerta e ci siamo ritrovati solo un'ora dopo insieme ad un'altra coppia su un piccolo motoscafo.

Ancora una volta, la decisione giusta presa al momento giusto. Arrivati all'osservatorio nel mezzo del Pacifico, le ultime barche piene di gente stavano salpando, mentre noi eravamo in perfetta calma. Una megattera mamma con il suo piccolo non ha tardato ad arrivare, per poi spostarsi a pochi metri dalla nostra barca. Un'esperienza incredibile! Dopo una visita inaspettata da una tartaruga gigante, ci siamo tuffati dalla barca in mezzo all'Oceano Pacifico, con le balene ancora visibili in lontananza, e abbiamo fatto un piacevole bagno nei pressi di una piccola isola, che ospitava migliaia di uccelli in fase di riproduzione.

Immersione nella cultura.

Lungo strade in salita e in discesa, attraverso nuvole, pioggia, sole e foreste pluviali, la strada ci ha finalmente condotti a Puerto Jimenez, una vecchia città portuale ai margini del Parco Nazionale del Corcovado. Durante i nostri giri continuavamo a fermarci alle piccole "Sodas". C'era spesso cibo tipico costaricano molto buono ed economico. Uova, fagioli, pollo, lattuga, platani fritti (banane giganti) e altre cose componevano i piatti più comuni, chiamati "Casato". Arrivati a Puerto Jimenez ci siamo sistemati ancora una volta in modo molto improvvisato nelle Cabinas Jimenez e abbiamo ricevuto un upgrade senza costi aggiuntivi. Una terrazza coperta con cucina sotto le palme, accesso diretto alla spiaggia sul Pacifico e la splendida compagnia di pappagalli colorati durante la colazione, cosa si può volere di più?

Non è mai troppo tardi per prendere delle decisioni. Anche se ci si deve ripensare più volte per prendere infine quelle giuste.

Purtroppo non siamo riusciti a fare uno dei lunghi tour guidati attraverso il parco nazionale durante il nostro soggiorno di quattro giorni. In compenso abbiamo visitato una spiaggia paradisiaca davvero da sogno, il cui viaggio attraverso la giungla per raggiungerla era già di per sé un'avventura. Prima di questo abbiamo anche incontrato alcune scimmie urlatrici sulle cime degli alberi. Una volta lasciato Puerto Jimenez, però, ci siamo resi conto di essere stati lì e di non essere nemmeno arrivati ​​al parco. Abbiamo deciso di svoltare verso Bahia Drake per fare un tour tra le mangrovie combinato ad un'escursione nel parco. A metà però questa impresa ci è stata negata, quando un residente ci ha detto del crollo di un ponte che conduceva lì, causato dalle piogge. Maledizione! Costa Rica ci rivedremo sicuramente a questo punto!

La nostra successiva destinazione improvvisata ci ha portato al Parco Nazionale Piedras Blancas vicino a Golfito e vicino al confine panamese. Stavolta abbiamo voluto finalmente fare un tour guidato nella foresta pluviale. A circa mezz'ora di distanza dal Rainforest Lodge abbiamo preso un'altra camera economica, ma incredibilmente bella. Il giorno dopo abbiamo incontrato la nostra guida, che ci ha condotto in una breve ma bellissima escursione attraverso la giungla di Piedras Blancas. Qui abbiamo incontrato una delle vipere più velenose al mondo, oltre a numerosi basilischi, come il basilisco piumato, che in caso di pericolo è in grado di correre sull'acqua.

In seguito siamo ripartiti in direzione di San José, perché era già trascorsa una settimana buona. Naturalmente siamo tornati a Leticia e abbiamo trascorso alcuni giorni con la famiglia nella capitale. Sulla strada per Monteverde, una delle regioni più tipiche del Costa Rica, abbiamo fatto visita ai Giardini delle Cascate di La Paz. Oltre alle cascate mozzafiato, La Paz offre anche un rifugio per animali maltrattati, feriti e in via di estinzione, animali che in primo luogo non potrebbero sopravvivere allo stato selvatico. Il Costa Rica è noto per la cura con cui gli abitanti del paese si battono per la protezione della biodiversità e della natura.

Ma ora dovevamo finalmente andare verso Monteverde e Volcán Arenal. Questo vulcano è noto soprattutto per la sua forma appuntita a pan di zucchero: è uno dei tanti vulcani attivi in Costa Rica, ma attualmente è abbastanza calmo. Avevamo una splendida vista su questa immagine maestosa dal nostro lodge: chi se lo sarebbe aspettato, un altro assoluto colpo di fortuna, motivo per cui abbiamo trascorso qui tre notti. Il lodge si trovava a circa 1.700 metri sul livello del mare e poteva essere raggiunto solo attraverso una strada di montagna estremamente danneggiata. Successivamente abbiamo sentito dal proprietario, il quale aveva noi quasi come unici ospiti del luogo, che molte persone avevano dovuto cancellare la prenotazione perché i loro veicoli non erano progettati per un vialetto così ripido e roccioso e quindi si erano trovati costretti a tornare indietro.

La nostra prima escursione in questo posto da favola ci ha portato nelle foreste pluviali mozzafiato, tipiche della regione. Tuttavia, ci è stato consigliato di non visitare direttamente la riserva turistica di Monteverde, ma piuttosto di esplorare il Parco di Santa Elena: meno turisti, prezzi più economici e molta più pace e tranquillità. Uno dei miei più grandi obiettivi in ​​Costa Rica era quello di attraversare i famigerati ponti sospesi che conducono sui tetti della foresta pluviale. Finalmente arrivati a Santa Elena. Abbiamo attraversato otto o nove ponti, circondati da un rumore di fondo da togliere il fiato e da un'umidità altissima: la giungla, proprio come la si vorrebbe. La luce che filtrava tra gli alberi era più che mistica, di tanto in tanto si vedeva il sole, ma nella fitta foresta un sottile strato di nebbia si diffondeva tra le foglie sovradimensionate degli alberi e dei cespugli.

Ogni tanto la calma naturale insistente veniva interrotta dal cosiddetto canope. Il canope è una specie di scivolo a fune tipico delle foreste pluviali del Costa Rica per dare ai drogati di adrenalina quel qualcosa in più in mezzo alla foresta pluviale. Deve essere una sensazione mozzafiato "volare" per diversi chilometri in un ambiente così irreale. Tuttavia l'abbiamo lasciato perdere, preferendo una piacevole passeggiata nella foresta pluviale, mentre nel tratto successivo ci siamo imbattuti in altri abitanti della foresta, come serpenti, millepiedi e un armadillo. L'ultima mattina del nostro soggiorno al lodge sopra il parco ci siamo rilassati con una magnifica colazione e il lusso di essere gli unici ospiti in lungo e in largo. Dopo circa due ore la nebbia si è finalmente diradata e abbiamo potuto vedere chiaramente il caratteristico Volcán Arenal. Prima di tornare a San José, ci è stato consigliato di visitare il Rio Celeste ai piedi del Volcán Tenorio. "Celeste" significa qualcosa come azzurro o semplicemente blu chiaro, il colore che contraddistingue il fiume vulcanico.

La corrente scorre tranquilla in questa enorme cascata, Catarata Río Celeste, che si fa strada fra le aspre scogliere da millenni, se non da milioni di anni. Come visitatore puoi quasi completamente avvicinarti all'acqua, ma io ho preferito la visuale tra gli alberi e le liane, come una finestra con la vista su uno spettacolo naturale. Doveva essere domenica perché non eravamo gli unici ad aver intrapreso quell'escursione di due ore lungo il fiume. Sfortunatamente, abbiamo rifiutato l'offerta di prendere in prestito stivali di gomma per l'equivalente di un dollaro, così a causa delle forti piogge (dopotutto, era ancora la stagione delle piogge e quel giorno pioveva) l'escursione è diventata un'ardua sfida.

Il motivo per cui il Río Celeste assume il suo colore caratteristico è dovuto a una reazione chimica, ovviamente. L'escursione conduce al punto in cui l'acqua, ricca di minerali, incontra un altro ruscello. Sul sentiero ho notato a lungo un cattivo odore, che assomigliava a un bagno pubblico usato per mesi senza mai essere pulito. All'inizio pensavo fosse dovuto alle eccessive escrezioni degli innumerevoli animali che abitano le foreste, ma la fonte si è rivelata una sorgente calda e innocua da cui è emerso un odore pungente di zolfo: un'altra cosa nuova per me e un'esperienza in più sulle spalle. Un'altra esperienza di cui io e Maren avremmo fatto volentieri a meno è stata la nausea, che spesso ci si può aspettare e che ti affligge quando ti trovi in paesi come quelli sudamericani. Poco dopo il lungo viaggio di ritorno a San José, la radicale pulizia dello stomaco è iniziata dapprima con Maren, due giorni dopo è stato invece il mio turno. Questo spettacolo è durato quattro interi giorni e ancora non sappiamo cosa lo abbia provocato: potrebbe essere stato pollo mal cucinato, acqua del rubinetto, l'agitazione o altro ancora, ma io rimango fedele alla mia teoria dello zolfo come fattore scatenante, ma cosa ne so io. In una situazione simile, è importante cercare di stare meglio che si può e assumere liquidi a sufficienza, altrimenti si rischia la disidratazione. Le classiche farmacie delle città sono ben preparate a questi casi, con contenitori di soluzioni elettrolitiche.